Życie codzienne

Przedmioty prezentowane w Muzeum Ettore Guatelli są świadectwem codzienności, ale także kreatywności, kunsztu i pomysłowości w rozwiązywaniu praktycznych problemów przez wymyślanie nowych funkcji dla starych przedmiotów. W tym przypadku osoba, która natknęła się na ten niemiecki hełm wojskowy pod koniec II wojny światowej, postanowiła przytwierdzić do niego drewniany uchwyt, by móc go podnosić. Przekształcony w ten sposób hełm można było wypełnić żarem i umieścić na specjalnym ruszcie pod kocami, aby utrzymywać ciepło przez całą noc, szczególnie w zimie.

Ettore Guatelli ocalił od zapomnienia nie tylko ten hełm, ale także wiele innych przedmiotów z czasów II wojny światowej. Zostały przekształcone w inne praktyczne przedmioty codziennego użytku, a obecnie są prezentowane w muzealnej „Galerii kuchennej”. Zebrane razem dają wgląd w europejskie powojenne społeczeństwo wiejskie, które w dużej mierze polegało na kreatywności i zręczności manualnej, a potrzeba chwili była matką bardzo pomysłowych wynalazków. W tym przypadku hełmy skłaniają również do refleksji nad aspektem emocjonalnym, możliwymi uczuciami okupowanej ludności wobec okupantów i pragnieniem nowego życia po wyzwoleniu.

W latach 50. XX wieku Ettore Guatelli zaczął z coraz większą regularnością odwiedzać magazyny firm odbierających odpady w regionie Apeninów. Tak położył podwaliny pod przyszłe muzeum. Od połowy lat 70. jego kolekcja przedmiotów znacznie się powiększyła. Mimowolnie wpisał się w trend ożywienia i promocji kultury ludowej, który pojawił się w latach 70. i 80. we Włoszech. W konsekwencji jego muzeum stało się unikalną i niepowtarzalną placówką poświęconą dziedzictwu demograficznemu, etnologicznemu i antropologicznemu XX-wiecznych Włoch.

Spontanicznie zaprojektowane przedmioty są przejmującą pamiątką z czasów niedoboru, „naprawiania i zadowalania się tym, co się ma”. To jakby mniej usystematyzowany wzór nowoczesnych metod recyklingu. Potrzeba wykorzystania wszystkiego, co było pod ręką, inspirowała do przeobrażania i ponownego wykorzystywania przedmiotów zamiast ich wyrzucania. W rezultacie niespodziewane awarie, usterki lub zwykłe zużycie nie musiały oznaczać, że zatrzymywało się trybiki życia.

Wymiary

Cm: Wysokość 22, długość 45, szerokość 22

Numer w katalogu

107

Prawa autorskie

@Fondazione Museo Ettore Guatelli

Materiał

Żelazo, drewno

Akt założycielski

Na wystawie

Źródła zdjęć

Mauro Davoli

Ksiądz Edouard Froidure (1899–1971) założył Les Petits Riens, producenta tych znaków, w 1937 r. Zamiast protekcjonalnie traktować osoby ubogie, organizacje dobroczynne takie jak ta propagowały niezależną samopomoc. Dzięki temu bezdomni lub bezrobotni mężczyźni mogli zbierać i sprzedawać używane przedmioty, aby zarobić trochę pieniędzy. Osoby te mieszkały również razem w mieszkaniach zapewnionych przez organizację dobroczynną. Logo Les Petits Riens przedstawia jednego z tych mężczyzn niosących petits riens (co z grubsza tłumaczy się jako „drobnostki”).

Organizacje charytatywne takie jak ta miały szerszy wpływ niż tylko grupy osób w niekorzystnej sytuacji, którym pomagały. W tamtych czasach wpłynęły one również w większym stopniu na wzorce konsumpcji i ponownego wykorzystania. Zamiast naprawiać stare przedmioty lub zmieniać ich przeznaczenie, ludzie mogli oddawać je z czystym sumieniem, do czego celowo nawoływały hasła takie jak Les Petits Riens („dając, pomagasz”).

Plegar / desplegar

W XIX w. narodziły się pierwsze organizacje dobroczynne zajmujące się ponownym wykorzystaniem i sprzedażą używanych przedmiotów. Zaczęło się od Armii Zbawienia, założonej w Londynie w 1865 r., a wkrótce potem pojawiły się inne organizacje. W Brukseli Les Petits Riens było symbolem nowego rodzaju instytucji dobroczynnych, których organizacje te były uosobieniem.

Obecnie Les Petits Riens ma 27 sklepów w Belgii. W całej UE rozwijają się nowe podmioty nastawione na zysk, takie jak internetowe platformy handlu rzeczami używanymi. Noszenie używanych ubrań staje się coraz modniejsze wśród wszystkich klas społecznych. Jak zauważyła Celine, która pracuje dla Les Petits Riens, organizacje charytatywne zarówno cierpią na tym trendzie, jak i korzystają z niego. Z jednej strony przegrywają z konkurencją w postaci korporacji nastawionych na zysk. „W ostatnich latach wiele osób, zanim przekaże rzecz jako darowiznę, najpierw próbuje ją odsprzedać. Dlatego też to, co pozostaje na koniec do przekazania, jest często niskiej jakości: [jest to] to, czego nie udało się sprzedać!”. Z drugiej strony organizacje charytatywne zyskują nowych, młodych klientów.

Eksponat ten pochodzi z realizowanego podczas przygotowań do wystawy „Jednorazówki” lokalnego procesu partycypacyjnego przeprowadzonego, w którym lokalni eksperci od odpadów pomogli w opracowaniu treści wystawy. Społeczności ekspertów przyczyniły się do powstania wystawy poprzez przekazanie swoich świadectw i wypożyczenie przedmiotów (takich jak ten). Les Petits Riens był jednym z partnerów i umożliwił nawiązanie kontaktu Domu Historii Europejskiej z Celine i innymi osobami.

Organizacje charytatywne, takie jak Les Petits Riens, nadal mają szerszy wpływ niż tylko grupy osób w niekorzystnej sytuacji, którym pomagają bezpośrednio. W dalszym ciągu w znacznym stopniu oddziałują na wzorce konsumpcji, ponownego użycia i generowania odpadów. Noszenie używanych ubrań staje się coraz modniejsze wśród wszystkich klas społecznych, idąc w parze z obawami dotyczącymi ekologicznych i społecznie odpowiedzialnych zakupów. Celine, która pracuje dla Les Petits Riens, zauważa, że organizacje charytatywne zyskują nowych młodych klientów, „którzy naprawdę przychodzą z przekonania, aby konsumować inaczej”, dla których „kupowanie z drugiej ręki to niemal aktywizm”.

Ponadto, utrzymując i zwiększając sieć stoisk poświęconych zbiórce odzieży, Les Petits Riens ułatwia oddawanie tego, czego już nie potrzebujemy, i udostępnia taką możliwość. Organizacja może pomóc ludziom uniknąć przedwczesnego wyrzucania przedmiotów, ponieważ oddanie ich może być równie łatwe jak wyrzucenie.

Materiał

Drewno

Wymiary

145,00 x 70,00 x 7,00 cm (W x S x G)

Numer w katalogu

2021.0050.72 and 2021.0050.262

Prawa autorskie

Dom Historii Europejskiej, Bruksela, Belgia

Akt założycielski

Na wystawie czasowej „Jednorazówki. Historia współczesnego kryzysu”

Źródła zdjęć

Zdjęcie z 2022 r. – Regular Studio, © UE, Parlament Europejski

Talerz ten, z charakterystycznym zdobieniem w postaci namalowanego żółtego jelenia w estetyce habańsko-słowackiej, naprawiony za pomocą metaloplastyki, został wykonany na początku XIX w. Nie wiadomo, kiedy dokładnie dokonano naprawy. Słowaccy druciarze, zwani „Rastelbinder” (nazwani tak od rdzy pokrywającej wyroby z drutu), byli wizualnym i akustycznym elementem pejzażu miasta oraz życia alejek i dziedzińców monarchii Austro-Węgier aż do XX w. Najbardziej znane słowackie grupy druciarzy wędrowały po całej Europie, naprawiając potłuczoną ceramikę i sprzedając domowej roboty przybory domowe, takie jak sita, chochle, kosze i pułapki na myszy. Ich charakterystyczne słowackie stroje i wielobarwne towary, które przewozili, sprawiały, że rzucali się w oczy, zwłaszcza w Wiedniu.

W austriackiej części monarchii naddunajskiej, w połowie XIX w. handel wyrobami majsterkowiczów był ściśle regulowany. Jednak ludność z obszarów w słabszej kondycji gospodarczej, gdzie rolnictwo nie zapewniało wystarczającego źródła utrzymania, otrzymała licencję – przyznaną pod ścisłymi warunkami – na uzyskiwanie jakże potrzebnych dochodów poprzez uprawianie tego rodzaju handlu. Niektóre regiony zaczęły specjalizować się w określonych towarach lub usługach, jak miało to miejsce w przypadku majsterkowiczów z zachodniej Słowacji (wówczas tzw. Górnych Węgier). Mężczyźni z tych obszarów początkowo przenosili się jako wędrowni handlarze do sąsiednich obszarów w Czechach lub południowych Węgrzech. Później można ich było spotkać na całym terytorium monarchii naddunajskiej. Ich talent do nauki języków zaprowadził ich z Włoch do Rosji i Konstantynopola, a w końcu także, w liczbie wielu tysięcy, do Stanów Zjednoczonych.

Talerz trafił do Volkskundemuseum w 1897 r. jako dar (Pf. Maluchinsky). Był to obiekt ciekawy dla muzeum pod dwoma względami: po pierwsze, jako niezwykły przykład pewnego rodzaju fajansu zdobionego w stylu habańskim; po drugie – z powodu naprawy wykonanej przez metaloplastyka. W czasie, gdy eksponat trafił do muzeum, handel i rzemiosło druciarzy były już w fazie schyłkowej. Dostępność nowych, tańszych i odporniejszych materiałów i produktów znacznie zmniejszyła popyt na działalność druciarzy. Z drugiej strony renoma druciarzy jako „typów wiedeńskich” oraz częste przedstawianie ich w stereotypowy sposób w malarstwie rodzajowym i popularnym gwałtownie wzrosły. Na przykład około 1897 r. „Rastelbinder” był popularnym kostiumem na balach przebierańców, a w 1902 r. został upamiętniony w operetce „Der Rastelbinder” Franza Lehára.

Płytkę wykonaną przez druciarza ze śmieciami łączy z kilku względów interesujący związek. Po pierwsze demonstruje dawną kulturę naprawy. Rzeczy, które druciarze naprawiali, tj. artykuły gospodarstwa domowego wykonane z ceramiki lub metalu, były drogie, jeśli były nowe, a dla wielu ludzi były cennymi dobrami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Po drugie, tabliczka przypomina nam o ludziach, którzy pracowali, naprawiając zepsute przedmioty. Chociaż druciarze byli poszukiwani ze względu na swoje rzemiosło, ich pozycja w społeczeństwie była niska. Ich życie i metody pracy były naznaczone migracją, funkcjonowaniem z dala od rodzin, pracą dzieci, złymi warunkami życia i dyskryminacją etniczną. Mieszkańcy Wiednia postrzegali ich jako irytujących handlarzy, a nawet żebraków.

Materiał

Fajans/malowane zdobienia

Numer w katalogu

ÖMV/6.215

Wymiary

7x32,2cm

Prawa autorskie

Volkskundemuseum Wien

Akt założycielski

W magazynie

Źródła zdjęć

© Volkskundemuseum Wien

Łącznie 61 sztuk broni i wyposażenia z brązu o wadze ponad 3 kg zostało zakopanych w Wöllersdorfie w Austrii. Znalezisko składa się z fragmentów brązu i przedmiotów typowych dla wczesnego okresu późnej epoki brązu (1000–800 r. p.n.e.). Skarb obejmuje szeroką gamę połamanych przedmiotów, w tym broń, siekiery, narzędzia, biżuterię, kawałki metalu i druty. Większość przedmiotów jest uszkodzona, a wiele z nich zostało celowo rozbitych.

W późnej epoce brązu (około 1000 r. p.n.e.) składowane przedmioty z metalu były typowym zjawiskiem. Obejmowały broń, narzędzia, naczynia, biżuterię, części wozów, a nawet wyposażenie rytualne, w tym nienaruszone i piękne zarazem przedmioty i fragmenty oraz surowy metal. Znajdywano je w miejscach o niezwykłym krajobrazie, w osadach lub zbiornikach wodnych oraz w odległych zakątkach. Wielu badaczy interpretowało te znaleziska jako magazyny wędrownych brązowników lub handlarzy, ze względu na ich wartość materialną, lub jako kryjówki na czas wojny. Znaleziska zawierające połamane przedmioty mogą być jednak również pozostałością powszechnej gospodarki recyklingowej, co wskazywałoby na uważne i wydajne wykorzystanie zasobów.

Artefakty zostały znalezione w wiosce Wöllersdorf w Austrii na początku XX w. Następnie w 1902 r. zostały zakupione przez Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. Niestety, dokumentacja dotycząca osoby, która odnalazła skarb z Wöllersdorf, zaginęła.

Znalezisko złożone z fragmentów przedmiotów z brązu pokazuje, że miały one zostać ponownie przetopione, aby można było stworzyć z nich nowe rzeczy. 3000 lat temu, na długo przed rewolucją przemysłową, zbieranie surowców i wytwarzanie przedmiotów były procesami czasochłonnymi, a przez większość historii ludzkości recykling i ponowne wykorzystanie tych materiałów były powszechną praktyką. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, okresów, w których zasoby były ograniczone (np. w czasie wojen i po ich zakończeniu).

Materiał

Brąz

Numer w katalogu

NHM_PA_37392-37411

Wymiary

Rozmiary elementów wahają się od 3,5 cm do 14,5 cm

Prawa autorskie

Muzeum Historii Naturalnej, Wiedeń

Akt założycielski

Na wystawie

Źródła zdjęć

Muzeum Historii Naturalnej, Wiedeń, Austria, zdjęcia: Alice Schumacher

Eksponat jest fragmentem żółtej tkaniny w prążki z węzłem i pozostałościami dwóch oliwkowozielonych pasów skośnych związanych ze sobą. Różne tkaniny znaleziono w warstwach z epoki żelaza w kopalni soli Hallstatt (ok. 800–600 r. p.n.e.). Niektóre z nich zostały celowo podarte na paski i ponownie wykorzystane jako prowizoryczny materiał wiążący.

Tysiące lat temu wytwarzanie tkanin bez nowoczesnych narzędzi, z uwzględnieniem poszczególnych etapów pracy (hodowla owiec, strzyżenie, przędzenie, tkanie), było czasochłonnym zajęciem. Ważne było ostrożne i odpowiedzialne obchodzenie się z tkaninami i ich użytkowanie. Nie jesteśmy pewni, kto był odpowiedzialny za wytwarzanie tkanin, chociaż narzędzia tkackie, takie jak wrzeciona i ciężarki do krosien, znajduje się zwykle w grobach kobiet. Tkaniny z Hallstatt znaleziono w kopalni soli, a na niektórych z nich widoczne są charakterystyczne rozdarcia i ślady węzłów. Z pewnością nie było to zamierzone pierwotne zastosowanie tego materiału, który wcześniej mógł być częścią odzieży, ale ostatecznie został poddany recyklingowi i wykorzystany do prac naprawczych.

Z różnych źródeł pochodzących z prehistorycznej Europy Środkowej wiemy, że tkaniny bywały celowo rozrywane na paski i ponownie wykorzystywane, np. jako prowizoryczny materiał wiążący, na co wskazują charakterystyczne węzły. Wyraźne dowody na to pochodzą z dwóch prehistorycznych kopalni soli w Austrii, Hallstatt i Dürrnberg – znaleziska datuje się na około pierwsze tysiąclecie przed naszą erą. Zazwyczaj jako materiały wiążące w kopalniach soli wykorzystywano sznurki i liny wykonane z różnych drzew i traw. Jeśli nie było ich pod ręką, używano pasków z tkaniny, pasków skórzanych, a nawet młodych giętkich gałązek.

Od ponad 100 lat Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu prowadzi badania we współpracy z miastem Hallstatt. Muzeum ma w mieście biuro terenowe, z którego naukowcy kontynuują swoją pracę. Każdego roku, począwszy od lat 60. XX w., w kopalni soli Hallstatt odbywają się regularne naukowe wykopaliska archeologiczne. Wydobyte tam artefakty natychmiast trafiają do kolekcji muzeum.

Przed rewolucją przemysłową produkcja tkanin była czasochłonnym procesem, a recykling tekstyliów był powszechną praktyką stosowaną w większej części historii ludzkości. Dotyczy to w szczególności, ale nie wyłącznie, okresów, w których zasoby były ograniczone (np. w czasie wojen i po ich zakończeniu). Na przestrzeni dziejów tkaniny regularnie zmieniano lub dostosowywano je do nowych zastosowań. Różne przykłady, od epoki brązu do początku ery nowożytnej, pokazują poszczególne zastosowania tkanin z recyklingu, w tym jako materiał uszczelniający do statków, jako wypełnienie wnęk średniowiecznych zamków i jako uszczelnienie przy gospodarowaniu wodą w kopalniach miedzi. Tekstylia były również wykorzystywane jako powłoki i do celów higienicznych oraz służyły jako różnego rodzaju prowizoryczne materiały. Recykling odzieży polega na przerabianiu jej na różne sposoby.

Materiał

Wełna owcza

Wymiary

Żółta tkanina: 11,5 x 4,5 cm; zielona tkanina: 29 x 10 cm (oba elementy razem)

Numer w katalogu

NHM_PA_77.334 (HallTex 78) and NHM_PA_89.724 (HallTex 121)

Prawa autorskie

Muzeum Historii Naturalnej Wiedeń

Akt założycielski

W magazynie

„Znalazłem tę etnograficzną rękawiczkę, która została zrobiona na drutach na pięknej wyspie Muhu położonej na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w sklepie z używanymi rzeczami przy ulicy Veski w Tartu. Zapytałem, skąd pochodzą ich towary, a oni odpowiedzieli, że z Niemiec. Kupiłem rękawiczkę za 5 koron estońskich i podarowałem ją muzeum. Zastanawiałem się, jak ta rękawiczka znalazła się w Niemczech. W Niemczech istniały duże obozy dla uchodźców z Estonii – czy Estończyk, który trafił do obozu przesiedleńczego w Niemczech, zabrał ze sobą ciepłe rękawiczki? A może był to jakiś żołnierz, który brał udział w bitwie na Muhu i otrzymał je do ogrzania rąk? W każdym razie, miałem różne myśli o tym, jak ta rękawiczka skończyła jako odpad i wróciła do Estonii jako pomoc humanitarna. Wystawiłem tę piękną rękawiczkę etnograficzną w 2009 roku jako część wystawy Muzeum Narodowego z okazji jego 100-lecia, jako przykład tego, w jaki sposób przedmioty trafiają do muzeum.”

Reet Piiri, etnolog / Estońskie Muzeum Narodowe / 2022

Estonia, Niemcy, obozy przesiedleńcze po II wojnie światowej, nowa sieć detaliczna w latach 1990 i UE.

Kolekcja tradycyjnych estońskich wzorzystych rękawiczek należących do Estońskiego Muzeum Narodowego jest wyjątkowo bogata – w sumie 4116 sztuk – w tym rękawiczki z pięknymi estońskimi wzorami i intrygującymi historiami, które trafiły do kolekcji dzięki estońskiej diasporze. Tradycyjne wzorzyste rękawiczki są dobrym materiałem wystawienniczym: techniki (robienie na drutach), etnograficzne różnice między estońskimi parafiami, nauczanie kolorów (użycie wełny), wzór jako system semiotyczny – wszystkie te elementy dostarczają wielu wskazówek na temat znaczenia strojów ludowych i sposobu ich noszenia, które muzeum może wykorzystać w swoich programach edukacyjnych.

System pomocy humanitarnej w Europie; ogromne ilości odzieży przywiezionej do krajów bałtyckich, które odzyskały niepodległość, min. do Estonii; w Niemczech mogły zostać pozostawione przy kontenerach na odpady lub w kontenerach na odzież; mogły przebyć drogę od domu Europejczyka, który się przeprowadzał lub prowadził remont do domu Estończyka zamiast na wysypisko śmieci.

Materiał

Wełna owcza

Wymiary

Szerokość: 12,0 cm; długość: 25,0 cm

Prawa autorskie

Estońskie Muzeum Narodowe

Akt założycielski

Magazyn tekstyliów / kolekcje

Źródła zdjęć

Estońskie Muzeum Narodowe

Muzeum Ettore Guatelli wystawia but noszony niegdyś przez młodego rolnika. Wiążą się z nim liczne historie. But był noszony oraz wielokrotnie łatany i naprawiany, aby towarzyszyć rolnikowi podczas pracy w polu. Odkrył go na strychu kolekcjoner, który przyniósł go do Muzeum Ettore Guatelli. Dwóch rzymskich fotografów sfotografowało go i umieściło na plakacie, który po całym świecie promował inicjatywę muzeum Guatellego – muzeum przechowującego jego znaleziska, będące świadectwem przemyślności społeczności wiejskich, które nie pozwalały, aby cokolwiek się zmarnowało.

But z Muzeum Ettore Guatelli otwiera wiele potencjalnych kierunków badawczych. Pierwszym z nich może być spojrzenie poza lokalność, poza wieś Emiliana, na życie i pracę społeczności wiejskich w całej Europie i na całym świecie. Kto wie, ile butów na przestrzeni dziejów zostanie naprawionych i podzelowanych, aby można było wykorzystać ich potencjał i podążać najprzeróżniejszymi drogami. Obecnie „but” może również symbolizować krok potrzebny do przekraczania granic, wyobrażenia sobie wspólnej drogi i okiełznania wartości, jaką jest wolność.

W latach 50. XX wieku Ettore Guatelli zaczął z coraz większą regularnością odwiedzać magazyny firm odbierających odpady w regionie Apeninów. Tak położył podwaliny pod przyszłe muzeum. Od połowy lat 70. jego kolekcja znacznie się powiększyła. Mimowolnie wpisał się w rodzący się w latach 70. i 80. trend odrodzenia i promocji kultury ludowej. W konsekwencji jego placówka stała się unikalnym i niepowtarzalnym muzeum poświęconym dziedzictwu demograficznemu, etnologicznemu i antropologicznemu XX-wiecznych Włoch.

W 1994 r. Ettore Guatelli opublikował w piątym numerze czasopisma „Ossimori” esej zatytułowany „Odpady w muzeum”. Podkreślając potrzebę refleksji nad naturą odpadów i wyrzucanych przedmiotów oraz, co ważniejsze, nad ich odzyskiwaniem i recyklingiem, Guatelli poruszył w swoim eseju bardzo aktualny i coraz bardziej palący problem. To właśnie tutaj, a szczególnie w utylizacji odpadów, znajduje się historyczny klucz do prawdziwej „demokracji”.

Materiał

But niezliczoną ilość razy naprawiany i zelowany przy użyciu drutu i gwoździ

Wymiary

Cm: Długość 24 szerokość 11 wysokość 14

Prawa autorskie

@Fondazione Museo Ettore Guatelli

Akt założycielski

Na wystawie

Źródła zdjęć

Mauro Davoli

Trudno określić precyzyjnie, kiedy nastała moda na grillowanie w Polsce, wszakże termiczna obróbka mięsa stara jest jak ślady pierwszego ogniska. Dla antropologa grill samoróbka jest opowieścią o przynajmniej kilku wątkach. Pierwszy z nich to popularny styl spędzania wolnego czasu, dla którego grill i charakterystyczny zapach palonego węgla drzewnego stał się symbolem: koledzy, piwo i muzyka, miejsce jest nieistotne – może być balkon w bloku. Kolejny aspekt to przyzwyczajenia, a raczej kształtowanie się nawyków żywieniowych Polaków. Aktualnie grill to pierwsza ofiara postmięsnej polityki wegan. Istotnym wątkiem jest również gospodarka odpadami w Polsce. Gdyby nie grill z bębna, to cała pralka wylądowałaby w lesie.

Obiekt i jego charakter nie są w żaden sposób wyjątkowe i endemiczne dla polskiej kultury. Zarówno motywacje jego skonstruowania jak i cel drzemią głęboko w ludzkiej naturze: kreatywność, głód i wspólne jedzenie. Dopiero warstwa kulturowa czyli jak, z kim, gdzie i co jemy pewnie nas wyróżnia: nie ma lepszej rzeczy niż peklowana w sosie miodowo-musztardowym karkówka z grilla i zimne piwo – o już słyszę głosy sprzeciwu.

Kontekstem dla współcześnie i własnoręcznie skonstruowanego grilla jest kolekcja przedmiotów codziennego użytku ujęta w kadrze historii polskiej kultury wiejskiej,  naznaczonej chronicznym niedoborem. Ów brak wyzwalał potencjały twórcze i adaptacyjne, a wraz z rozkwitem gospodarki kapitalistyczno-konsumpcyjnej rekontekstualizował tego typu wytwory osadzając je w dziedzinie hobby i umiejętności. Tego typu wyroby często wiązały się z niższym statusem ekonomicznym wytwórcy.

Podstawowym wymiarem łączącym przedmiot z szeroko rozumianym pojęciem odpadu w tym przypadku jest reusing – ponowne wykorzystanie i nadanie nowej funkcji już istniejącym przedmiotom. Jeśli pomyślimy o nim jako o wytworze kultury niedoboru, wchodzi wtedy w grę cała klasa pojęć odnoszących się do człowieka zdegradowanego do kategorii śmiecia - człowieka, który żyje poza marginesem kontroli społecznej.

Materiał

Stal, cięcie, spawanie, wycinanie i skręcanie

Wymiary

Wys.74; średnica 45,5

Numer w katalogu

PME 58930/1-2

Prawa autorskie

PME/NEM

Akt założycielski

Magazynowane

Źródła zdjęć

Zdjęcie Edwarda Koprowskiego